Vanuatu eine Zeitreise Vanuatu eine Zeitreise Vanuatu eine Zeitreise

Vanuatu eine Zeitreise

  • Bart de Zwart
 • Publiziert vor 2 Jahren

Bart de Zwart ist SUP-Profi und Entdecker. Hier nimmt er uns auf seinem SUP mit in eine Welt, von der wir alle vermutlich nur erahnen können, wie sich noch heute das Leben in den entfernten Winkeln der Erde abspielt.

Bart de Zwart

Es folgte eine weitere, laute Explosion. Wir sahen uns mit einer Mischung aus Aufregung und Sorge an. Wir fragten uns, was wir dort oben sehen würden. Wir gingen auf Tanna – einen der wenigen sehr aktiven Vulkane, auf dem Berg Yasur – zu. Dieser gilt auch aus nächster Nähe als sicher. Er war noch eine zweistündige Wanderung entfernt, aber die Geräusche, die dieser Vulkan machte, waren bereits laut und beängstigend.

Während wir liefen, dachte ich darüber nach, wie wir hierher gekommen waren: Ich war 2007 mit meiner Frau und meiner Tochter rings um die Inseln von Vanuatu – die im Pazifik zwischen Neukaledonien und Fidschi liegen – gesegelt, und wir hatten sehr gute Erinnerungen an die Menschen, die Natur und die Kultur. Die Erwartungen waren also hoch.

Für diese SUP-Expedition hatte ich Starboard-Teamkollegen Trevor Tunnington gebeten, mitzukommen. Es brauchte nicht viel Überzeugungsarbeit und er war direkt an Bord. „Eine SUP-Expedition zu einer der freundlichsten, aber auch gefährlichsten Nationen (im Hinblick auf Naturkatastrophen) auf der Erde, was gibt es, das man nicht mag?“, antwortete Trevor am selben Tag.

Wir würden mit zwei iSUPs (Touring 14‚ x 30‚‚ und iGO 11‚2 x 32‚‚), dreiteiligen Paddeln, einem Zelt, einer Schlafmatte, grundlegender Navigationsausrüstung und nur einer Notration Nahrung und zwei Wassersäcken leicht reisen. Das iGO verfügt über eine Doppelkammer, die zusätzliche Sicherheit bei Überfahrten auf hoher See bietet.

Vanuatu besteht aus 13 Hauptinseln und vielen kleinen Inseln, ein idealer Ort zum Paddeln und Erkunden auf Stand-Up-Paddle-Boards. Abgesehen von der Hauptinsel ist alles so abgelegen, dass in vielen Dörfern kaum Touristen anzutreffen sind. Vanuatu ist eines der am wenigsten besuchten Länder der Welt.

Nach einem kurzen Flug in einem winzigen Flugzeug, bei dem wir den Piloten über die Schulter schauen konnten, waren wir in Tanna gelandet. Wir fanden einen Fahrer mit 4x4, der bereit war, uns nach Port Resolution zu bringen, einem Dorf auf der anderen Seite der Insel, zwei Stunden über eine schlammige, kaum befahrbare Straße.

Bart de Zwart

Es ist in jedem Dorf in Vanuatu Brauch, zuerst zum Dorfvorsteher zu gehen und um seine Erlaubnis zu bitten, das Dorf zu besuchen und dort zu bleiben. Üblicherweise kommt man immer mit einem Geschenk an – wir also auch. Wir hatten T-Shirts, Lycras und Hüte mitgebracht, die sehr geschätzt wurden. Nachdem wir mit dem Chef gesprochen hatten, gab er uns die Erlaubnis und einen großartigen Platz, um unser Zelt auf einer Klippe mit Blick auf die Bucht aufzustellen.

Bevor wir uns auf den langen Weg zum Vulkan Mt. Yasur machten, schwammen wir am einsamen weißen Korallensandstrand auf der anderen Seite des Dorfes: Tiki Lebensgefühl.

Als wir die Hänge des Berges hinaufgingen und die donnernden Explosionen immer lauter wurden, befanden wir uns bald vor dem Eingang des Vulkans. Nach einer kurzen Zeremonie und einigen Anweisungen, nicht über den Rand des Kraters zu springen, gingen wir zum Rand. Ein leichter Schwefelgeruch begrüßte uns, als wir uns dem Rand näherten. Dann sahen wir Rauch und tief unten die Lava auf dem Grund des Kraters kochen. Wir standen da und beobachteten dieses Spektakel, als wir plötzlich von einer Druckwelle einer lauten Explosion getroffen wurden, die die Lava Hunderte von Metern in die Luft schleuderte, viel höher als wir standen. Die erste Reaktion unserer kleinen Gruppe bestand darin, sich zu ducken und in Deckung zu rennen. Es war beeindruckend und beängstigend zugleich. Wir blieben nahe am Rand und während es dunkel wurde und die Lavaexplosionen alle fünf Minuten kamen, wurde das Schauspiel mit dem nachlassenden Licht noch beeindruckender. Nach ein paar Stunden fuhren wir den Vulkan hinunter und konnten glücklicherweise mit einem Geländewagen zu unserem Zelt zurückfahren, was uns den zweieinhalbstündigen Spaziergang ersparte.

Bart de Zwart

Am nächsten Morgen pumpten wir unsere Boards auf und paddelten ein paar Stunden zum nächsten Dorf Ipikel. Auf dem Weg sind wir auf etwas gestoßen, das direkt aus einer Szene aus der BBC Planet Earth-Serie stammen könnte, einem Futterrausch von Haien. Fünf Exemplare jagten einen Thunfischschwarm auf See. Wir sahen, wie Wasser spritzte und Flossen aus dem Wasser schossen. Wir näherten uns so weit, bis wir richtig darin waren. Ein paar Haie drückten den Schwarm eng zusammen und die anderen bissen fröhlich auf jeden Thunfisch, der ihnen in den Weg kam. Ich schob meine Kamera unter Wasser in der Hoffnung, dass die Haie sie nicht für einen Thunfisch halten würden.

Wir paddelten weiter entlang der Küste nach Ipikel. Als wir näher kamen, winkte uns jemand zu und führte uns zu einem sicheren Landeplatz durch den Beachbreak. Es stellte sich heraus, dass dies Dorfvorsteher William war. Viele Bewohner versammelten sich schnell um uns, als wir unsere Bretter und Ausrüstung an den Strand zogen. Sie waren genauso aufgeregt, uns zu sehen, wie umgekehrt wir auch.

Bart de Zwart

Wenn es eine Sache gibt, die man vom Reisen in Vanuatu mitnimmt, dann ist es die Art und Weise, wie die Vanuatu-Einwohner leben. Der Kontrast zur westlichen Welt könnte unterschiedlicher nicht sein. Häuptling William und sein Adoptivsohn, genannt William, zeigten uns viel über ihre Kultur. Im Dorf wird kein Geld verwendet. Sie bauen auf ihrem Land alles an, was sie brauchen, verwenden natürliche Baumaterialien und schaffen es, eine Kultur ohne Geld zu haben, in der nur bei Bedarf gehandelt wird. Sie haben viel Zeit füreinander und für sich. Niemand hat es eilig oder hat Stress und jeder ist freundlich, hilfsbereit und sieht sehr zufrieden aus. Es ist ein einfaches, aber auch lohnendes und glückliches Leben.
An diesem Abend wurden wir eingeladen mit den Männern des Dorfes Kava zu trinken. Es ist eine Zeremonie, die sie fast jede Nacht in einem speziellen Bereich des Dorfes machen, in den nur die Männer kommen.

Die Art und Weise, wie sie den Cava herstellen, ist ebenfalls sehr speziell. Sie nehmen einen Mund voller Cava-Wurzeln und kauen etwa 15 Minuten lang daran. Dann spucken sie es unter viel Lärm auf ein Blatt aus, so wie der Rest der Männer. Anschließend geben sie etwas von dem gesammelten Brei in ein Stück Stoff, gießen Wasser darüber und wringen den Stoff über einer Kokosnussschale aus. Es entsteht eine gelbe milchige Flüssigkeit, die sehr beruhigend wirkt. Ich trank nur wenig, was meine Lippen und meinen Mund sofort betäubte. Trevor trank die ganze Schüssel und schien das Gefühl zu genießen – ich dagegen nicht so sehr.

Bart de Zwart

Am nächsten Tag wurden wir von den Schweinen geweckt, die um unser Zelt liefen, das wir direkt vor der Häuptlingshütte aufgestellt hatten. Nach einem frittierten Fisch zum Frühstück, den der Häuptling gerade an diesem Morgen gefangen hatte, paddelten wir los und starteten gleich mit einem tollen Downwinder nach Waisisi. Dort erlebten wir wieder die gleiche Ankunftsszene: Zuerst wirkt einer der Dorfbewohner verwirrt, als er uns sieht, dann neugierig, schnell kommen sie alle mit dem Chef vor, um zu sehen, wer gerade angekommen ist. Diemal hieß der Chef John, er war ebenfalls sehr freundlich und zeigte uns auch einen großartigen Ort, um unser Zelt aufzubauen. Er erzählte uns, dass der größte Teil der Bucht tabu sei und nicht zum Schwimmen und Angeln geeignet sei. Dies ist ein Ritual, das die Häuptlinge jedes Jahr abhalten, um den Fischen in der Bucht Zeit zu geben, ihre Eier abzulegen. Die Häuptlinge aller umliegenden Dörfer sitzen in einer Hütte am Strand und diskutieren tagelang. Niemand weiß genau, wann das Tabu vorbei ist und jeder wieder fischen gehen kann. Die Dorfbewohner sagten uns, dass es meistens ein paar Wochen dauert, bis die Häuptlinge mit einer Zeremonie entscheiden, dass die Angelsaison wieder beginnt.

Bart de Zwart

Alle Kinder im Dorf und auch wir durften an der Seite der Bucht schwimmen, wo die Wellen am Riff brachen. Wir hielten es für eine gute Idee, die Kinder auf unseren SUPs mitzunehmen. Es stellte sich heraus, dass dies sowohl für sie als auch für uns ein echtes Highlight war. Das ganze Dorf war hellauf begeistert, als einer von ihnen versuchte, die Wellen anzupaddeln und ins Wasser plumpste. Alle lachten. Nicht schadenfroh, sondern freudig. Am Nachmittag fragten uns einige Kinder, ob wir Kokosnüsse möchten. Wir gingen in den Dschungel und ein paar der Kinder kletterten barfuß, ohne Angst und mit viel Geschick auf die mehr als 15 Meter hohen Palmen. Einige Tage später, als wir versuchten, selbst auf eine Palme zu klettern, bekamen wir noch mehr Respekt für ihre Fähigkeiten, denn wir scheiterten kläglich. Die Kinder hier gehen jeden Tag ungefähr eineinhalb Stunden zu Fuß zur Schule. Und wieder schien sich niemand zu beklagen, eher im Gegenteil, sie scheinen alle sehr glücklich zu sein. In unserer letzten Nacht auf Tanna aßen wir mit dem Häuptling und seiner Frau – auf dem Boden, wie es hier Brauch ist.

Bart de Zwart

Für den zweiten Teil unserer Reise flogen wir nach Ambrym. Unser Flugzeug für 12 Passagiere landete auf einer winzigen Graslandebahn. Ein kurzer Spaziergang durch den Wald brachte uns zum Lavasteinstrand, an dem wir unsere Bretter aufpumpten. Ambrym ist eine weitere Vulkaninsel, auf der erst seit kurzem – nachdem der Lavastrom zehn Jahre lang geflossen war, die Aktivität beendet ist. Aber es rumpelt immer noch unter der Oberfläche. Abgesehen von der ständigen Bedrohung durch den Vulkan erschüttern die Insel häufige Erdbeben und erst vor fünf Jahren zerstörte ein Zyklon der Kategorie fünf fast alles. Obwohl einige Bewohner jetzt mit Betonblöcken bauen, gingen die meisten einfach in den Wald und bauten ihre Hütten in kurzer Zeit mit Holz wieder auf. Ich hatte kürzlich gelesen, dass wir weltweit jedes Jahr das 1,7-fache von dem verwenden, was die Erde wieder neu produzieren kann. In Vanuatu nehmen die meisten Menschen nicht mehr von der Erde, als sie uns gibt. Und weil sie nur natürliche Ressourcen direkt aus ihrem Garten nutzen, haben sie keinen Müll oder Abfall.

Wir haben keine anderen Plastik- oder Abfallprodukte gesehen als die, die von ihren kunststoffverbrauchenden Nachbarn wie China oder den Philippinen stammen. Die meisten Inseln und Dörfer haben keinen Strom, aber es gibt ein paar Handytürme. Wir sahen immer mehr Hütten mit einem kleinen Solarpanel für ein Licht in der Nacht oder zum Aufladen eines Telefons. Die Einwohner trinken und kochen mit Regen- oder Flusswasser.


Nachdem wir eine Nacht an einem einsamen Strand an der Küste verbracht hatten, wachten wir auf und stellten fest, dass einer unserer vollen Wassersäcke ein Leck hatte und jetzt leer war, so dass wir kein Wasser mehr hatten. Die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit in Vanuatu sind sehr hoch, ebenso wie unser Wasserverbrauch. Nach ein paar Stunden Paddeln erkundeten wir das Land dort, wo ich einen Fluss auf der Karte gesehen hatte. Leider war der Fluss ausgetrocknet und wir mussten weiter zum nächsten Dorf mit einem größeren Fluss, um Wasser zu finden. Als wir dort ankamen, waren wir sehr durstig. Aber überall, wo wir ankamen, waren die Menschen aufrichtig freundlich und versuchten uns zu helfen, manchmal weil sie das Gefühl hatten, dass wir auf unseren SUP-Boards vom Meer kamen. Etwas, das sie noch nie gesehen hatten und meistens Kajak genannt haben. Eine ältere Frau, die in einem kleinen Dorf unter einem Baum saß, gab uns Wasser und meinte, wir bräuchten auch ein paar Bananen. Wir bissen also eifrig in die Frucht und füllten unsere Mägen mit Wasser – das Leben kann so einfach sein.

Bart de Zwart


An diesem Abend lagerten wir in der Nähe eines Dorfes am nordöstlichen Punkt von Ambrym – natürlich mit Erlaubnis des örtlichen Häuptlings. Wir holten uns Obst zum Abendessen und paddelten mit ein paar Kindern in den Wellen. Irgendwann kam Trevor an den Strand gerast. Für einen Moment glaubte Trevor, ein Salzwasserkrokodil gesehen zu haben – das den nördlichen Teil von Vanuatu durchstreift und sehr gefährlich ist – aber es stellte sich heraus, dass es sich um ein Dugong handelte, ein großes, freundliches Säugetier (Red.: Gabelschwanzseekuh oder auch Seeschwein), das Seegras frisst.


Am nächsten Morgen wagten wir die Überfahrt zur nächsten Insel Pentecost. Im südlichen Teil dieser Insel praktizieren sie das, was bei Nervenkitzel suchenden Menschen auf der ganzen Welt sehr bekannt wurde. Von hierher kommt das Bungee-Springen. Jeden Mai und Juni, solange sich die Einheimischen erinnern können, erhalten junge Männer eine Chance, um ihre Tapferkeit zu beweisen. Anstelle von Bungeeseilen verwenden sie hier Lianen aus dem Wald und der Turm, von dem sie springen, ist aus kleinen Bäumen gebaut. Dies macht den gesamten Turm sehr flexibel und ist ein Grund, warum die meisten Springer den Sprung überleben. Trevor und ich sprachen mit Samuel und vielen Leuten im nächsten Dorf, das wir besuchten, darüber. Und obwohl sie sehr stolz sind, geben sie alle zu, dass es sehr Angst einflößend ist.

Bart de Zwart

Während der Stunden, in denen wir zwischen den Dörfern paddelten, führten Trevor und ich viele Gespräche über die Lebensweise hier im Vergleich zu unserer. Es schien, dass die Menschen auf den meisten Inseln in einem anderen Rhythmus leben. Sie sitzen stundenlang unter den Bäumen und diskutieren über Leben, Liebe und Tod. Kinder haben viel Zeit zum Spielen und sie spielen ohne Spielzeug und lieben das Wasser. Unsere Kinder in der westlichen Welt könnten so viel von ihnen lernen.

Auf diesen letzten beiden Inseln können wir sehen, dass es für einige Dörfer schwierig und kompliziert ist, die alten Methoden und Traditionen zu bewahren. Es kommen so viele äußere Einflüsse: Von zurückgekehrten Einwohnern, die in Australien gearbeitet haben und mit etwas Geld nach Hause kommen, Touristen und Smartphones, die manche Menschen haben. Selbst in den einfachsten Dörfern, in denen es keinen Strom, keine Autos und keine Geldwirtschaft gibt, gab es immer ein oder zwei Telefone, die den jüngeren Männern gehörten, und alle wussten, was Facebook ist. Es wird schwer sein, Vanuatu davon abzuhalten, sich langsam zu verändern und zu modernisieren. Chinesen kaufen viel Land auf, was die Einheimischen beunruhigt, und obwohl die meisten versuchen, Widerstand zu leisten, werden einige brechen, Geld verdienen und ihr Leben für immer verändern. Ich fürchte nur, es wird sich nicht immer zum Besseren wenden.

Bart de Zwart

Unsere letzte Nacht verbrachten wir in der Nähe des Flughafens. Ein winziges Haus neben der Landebahn macht den ganzen Flughafen aus. Um zum Strand zu gelangen, laufen wir über die Landebahn hin und her. Bei nur zwei Flügen pro Woche ist das kein großes Risiko. In diesem Moment stellten wir fest, dass unser Flug zur Hauptinsel vier Stunden später los gehen sollte, was schade gewesen wäre, weil wir dann unseren Rückflug um 20 Minuten verpasst hätten. Das hätte für mich eine Verzögerung von vier Tagen bedeutet. Doch Trevors Mutter in Australien half aus und rief die Zentrale an und überzeugte Air Fiji, auf uns zu warten, wenn wir rechtzeitig dort ankommen. Am Morgen stoppte das Flugzeug auf dem Weg zu anderen kleinen Inseln kurz bei uns, bevor es auf dem Rückweg zurückkehrte, um uns und ein paar andere Passagiere dann tatsächlich abzuholen. So hatten wir die Gelegenheit, mit den Piloten zu sprechen. Wir sagten ihnen, dass wir sehr dankbar wären, wenn sie pünktlich oder sogar etwas früher kommen würden, damit wir unsere Anschluss-Flüge erreichen könnten. Und sie kamen tatsächlich volle 30 Minuten zu früh. Wir kamen so fünf Minuten vor unserer offiziellen Flugzeit an. Mit ein bisschen Laufen und Hilfe der Bodenmannschaft erreichten wir unseren Flug und hoben sofort ab. Das war meine schnellste Anschluss-Verbindung aller Zeiten!

Bevor Trevor und ich auf den Fidschi-Inseln getrennte Wege nach Hause gingen, kamen wir zu dem Schluss, dass Vanuatu ein ganz besonderer Ort ist. Wir haben einige spektakuläre Orte gesehen, aber was uns am meisten berührt hat, waren die Menschen. Ohne Ausnahme, von jung bis alt, ob Häuptling oder Fischer, reich oder arm, war jeder Einzelne freundlich, gütig und sehr großzügig, auch mit den kleinen Dingen, die er hatte. Wir können alle viel von ihnen lernen.

Begib dich auf ein Abenteuer und erkunde die Welt mit dem SUP!

Bart und Trevor

Bart de Zwart

Themen: SUP Reise


Die gesamte Digital-Ausgabe 2/2019 können Sie in der SUP-App (iTunes und Google Play) lesen oder die Print-Ausgabe im Shop nachbestellen – solange der Vorrat reicht:

iTunes Store Google Play Store Delius Klasing Verlag
Anzeige